Hallo zusammen,

ja die Art der Fehlersuche ist so genau richtig beschrieben. Aufgrund des Alters des Gerätes, würde ich die Elkos
generell austauschen. Das Austrocknen ist über die Jahre höchst wahrscheinlich.
Unbedingt die Spannungsangabe auf den C´s beachten !
Auch beim Netzteil kann, trotz gezogener EL12 und stabiler Leistungsaufnahme, weiterhin ein Problem an den Glättungs/Siebungs- Elkos bestehen. Der Fehler tritt manchmal nur unter höherer Belastung auf, da die Elkos aufgrund der Austrocknung, dieser nicht mehr gewachsen sind. Dagegen spricht allerdings ein Ausbleiben des typischen Brummens.

Der Kathodenelko ist ein sehr guter Tipp. Die EL12 kann dann aber auch als Folgefehler, Schaden genommen haben.

Gruß

Joe

Zuletzt bearbeitet am 08.11.11 12:45

Hallo Zusammen!

Ja und den Selen- GL. nicht vergessen. Erst mal das Netzteil überprüfen, das Teil ohne Last laufen lassen und sehen ob die Spannung gehalten wird, die Netzteil - Elkos sind mit Sicherheit Austauschreif. So wie die Sache aussieht ist ein Bauteil der Betriebspannung nicht mehr gewachsen, könnte auch ein Stufenentkoppel C sein, der parallel zur Stromversorgung liegt, auch den Schirmgitterelko der Endröhre EL12 falls vorhanden nicht vergessen.

MFG Nobby

Nun, Manfred, dann habe ich deine Einlassung falsch gelesen.
Ich ging lediglich von einem Kurzschluss im Elko aus - da wäre der Widerstand unbehelligt geblieben.
So aber stellt sich das Problem auch als Fehlermöglichkeit dar.

Viele Grüße
Klaus

Hallo an alle.

Vielen dank für eure zahlreichen Antworten.

Also ich habe jetzt im Dateianhang den Schaltplan. Alle von mir rot gekennzeichneten Bauteile habe ich ersetzt. Der Fehler bleibt.

Jetzt kann es ja nur noch richtung Ausgangstrafo gehen oder etwas vergleichbares.

Die Spannung fällt übrigens gleichermaßen wie die Temperatur der Röhre steigt. Ist die Röhre auf voller Lautstärke/ Temperatur ist auch schon der Ton weg.

Ich werd morgen mal noch die Kondensatoren um den Ausgangstrafo tauschen. Wobei ich die schon ausgelötet hatte und sich auch hier nichts geändert hat. Wobei das Gerät jetzt keine 100 Watt mehr braucht sondern "nur" noch 79.

Kann es vll die Röhre selber sein? Das die den Geist aufgegeben hat. Oder eine Vorstufe?

Ich sehe schon das bis der Fehler weg ist, ich alle Kondensatoren getauscht hab ^^


Weiß eigdl jemand wo man eine EM 35 herbekommt. Mein Auge ist wohl Blind ^^.

Wo ist eigdl der unterschied zwischen:

EL12: Leistungspentode und einer EL12: Endpentode?

Ich wünsche allen eine gute nacht.

Mit vielen dankenden Grüßen


Stefan


Bitte aus Urheberrechtsgründen keine kompletten Schaltpläne einstellen, sondern höchstens Auszüge davon. MfG Klaus, Co-Adm.

Hi, danke für die Antwort. Ich werde es mir merken. Ja ich habe die spannungen gemessen.

2 mal 279 Volt unbelastet. Aber ich mache das morgen nochmal genauer. Dann sag ich dir auch an welchem Gitter. Sah mir aber Stark nach Anode und "Abbremsgitter"? aus.

Die anderen Spannungen lagen im mV bereich.

FI ist ne gute Idee, die Dinger gabs doch bei uns als Zwischenstecker.


Kann man Schaltungsteile posten?

Machen die bei einem Radio von 1953 echt noch Urheberrechtsprobleme. Gibts Telefunken überhaupt noch ^^?


Grüße Stefan und gute nacht. Ich höre jetzt meiner Matratze beim "rauschen" zu ;-P.

Hallo Stefan,

mir ist eben noch eine Fehlermöglichkeit eingefallen, die sich ebenso verzögert einstellen könnte:
Miss doch mal die Spannung an der Katode der EL12, während der hohe Anodenstrom fließt (also über dem 100 Ohm Widerstand / Katodenelko). Sollte diese trotz hohen Anodenstroms gering oder gleich Null sein,so könnte ein Katoden- Heizfadenschluss in der EL12, der erst nach dem Aufheizen (und der damit verbundenen Ausdehnung der Heizung) auftritt, die Ursache sein. In diesem Fall kannst Du neben einem Auswechseln der EL12 auch erstmal vorübergehend Abhilfe schaffen, indem Du die Masseverbindung des Heizkreises löst (und z.B. durch einen 1kOhm Widerstand ersetzt) - sie ist vermutlich am Heiztrafo realisiert. Dann erhält der Heizkreis seine Masse über die Katode der EL12 bzw. im Einschaltmoment über den beschriebenen 1 kOhm Widerstand. Das geht aber nur, wenn nicht an jeder Röhre ein Heizanschluss bereits an (Chassis-)Masse angelötet ist!
Sollte letzteres der Fall sein (es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür) und solltest Du keine Möglichkeit haben, den Heizkreis von Masse zu lösen oder die EL 12 kurzfristig zu ersetzen, so gibt es noch eine (vorübergehende) Lösung:
Du trennst den Masseanschluss des Anodenspannungsgleichrichters auf und schaltest einen 100 Ohm Widerstand gleicher Belastbarkeit wie an der Katode der EL12 in Reihe. Diesen Widerstand überbrückst Du mit einem Elko von 100 ... 1000µF /25V (PLuspol an Masse!!!). Den 500 kOhm Widerstand der vor dem Gitter 1 der EL12 liegt, trennst Du von Masse und lötest (seinen ehemals masseseitigen Anschluss) nun an den gemeinsamen Lötanschluss von Gleichrichter Minus/Minus des zusätzlichen Elkos/zusätzlicher 100 Ohm Widerstand. Auf diese Art bekommt die EL12 wieder eine (halbautomatisch erzeugte) negative Gittervorspannung und der Anodenstrom hat wieder einen normalen Wert. Nach Wechsel der EL 12 ist die Änderung schnell wieder zu entfernen. Eine solche (bzw. jede) Schaltungsänderung sollte durch einen Zettel (brandsicher angebracht) im Gerät kenntlich gemacht werden!

Viele Grüße

Ingo.
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Analog bleiben!